生地について

重さ（厚さ）の単位
糸の太さ
生地の特徴
編み方
長持ちさせる為のポイント
加工方法ごとの洗濯注意点
アイコンの説明
サイズの見方

重さ（厚さ）の単位

oz（オンス）: 「1平方ヤードあたりの生地の重さ」を表す単位で、数が大きいほど生地は重く、厚くなります。
例えば「5.6oz」とは「1平方ヤードにつき、5.6オンスの重さ」という意味です。素材にもよりますが、季節を問わず着ることができる一般的な生地の厚みは5～6ozとされています。

g/m²（グラム毎平方メートル）: 「1平方メートルあたりの生地の重さ」を表す単位で、こちらも数が大きいほど生地は重く、厚くなります。
例えば「190g/m²」とは「1平方メートルにつき190gの重さ」という意味です

糸の太さ

生地の重さに単位があるなら、もちろん、糸の太さにも単位があるんです。その場合、多くは『番手』という言葉で示されます。さらに、単糸／双糸を示す記号が、番手を表す数字の右側につくのが一般的。

生地の特徴

カットソー

カット（裁断）＆ソー（縫う）の連語として生まれたカットソーは、ニット地を裁断して縫製した製品の総称です。セーターなどとは違い、ニット生地を織物のように縫って製品にした、いわゆるTシャツやスウェット類などに適用されます。

天竺

よこ編みの最も基本的な編組織で、正式名称は”平編”。編み地は薄く、広範囲に使用されています。表側の網目はＶ字型に、裏側の網目は半円状に見え、表裏で違えた表情が特徴的です。
インターロック

編地の表面が滑らかなスムース編み（インターロック）。伸縮性に優れ、型くずれしにくい編み地で、2つのゴム編みを裏合わせにした両面とも表地だけに見える編み組織です。
裏毛

３種類の異なる糸を用いて、専用の編み機で編み上げた、スウェットなどに広く使われる編み方。表側は表糸で覆われ、平編と同じく、美しい外観が特徴です。
裏起毛

前述の”裏毛編み”の裏面組織を、特殊な加工で起毛させたもの。太い糸が毛羽立ち、柔らかく、温かみのある手触りに。空気を多く含むので、防寒性も◎
鹿の子

平編にタックを応用した変化組織で、数種類の編組織が存在します。編地に鹿の子状の細かい隆起があり、平編に比較してよこ方向への伸縮が少ないのが特徴です。
ハニカムメッシュ

”蜂の巣編”や”ハニーコーム”とも呼ばれる編み方。その名のとおり、蜂の巣状の凹凸ある編み目が特徴です。厚みがありつつもサラっとした肌触りです。
ポリエステルメッシュ

ポリエステル100％仕様で、薄く、軽く、速乾性に優れた素材です。メッシュの細かな凸凹やスケ感は、見た目も手触りも爽やか。高い通気性が自慢です。
ダブルニット

表と裏を別糸で同時に編んだ二重のニットです。一重のシングルニットに比べて、腰があり厚くて丈夫です。伸縮性にも優れ、型くずれしにくいのが特徴です。

布帛（ふはく）

織物の別称。伸び縮みが起きにくく、型崩れもしにくい丈夫な素材。

平織り（タフタ／キャンバス）

三原組織のひとつ。たて糸、よこ糸ともに各二本ずつで完全組織を作り上げ、いずれの糸も交互に交錯した織物。摩擦に強く耐久性に優れ、強固さが特徴です。
綾織（ツイル）

たて糸、よこ糸ともに、各３本以上から完全組織が作られる、三原組織のひとつ。斜めの綾線が特徴。平織りよりも糸の密度を増し、地を厚くすることができます。
朱子織（サテン）

平滑で強い光沢があり、地は厚くとも柔らかい、三原組織のひとつ。全体に糸の屈曲は少なく、たて糸、またはよこ糸のどちらか一方のみが表面に現れます。